地菜春卷

隨州日報

　　　　　　　　　　　　　　石守京
　　每年冬季，播上小麥，幾經風霜雨雪，和小麥應運而生的有冷草、野麥彎、蝦米菜、狗兒秧、鋸兒齒讓人厭惡，唯有那些隱藏在泥土深處的地菜種子發(fā)芽生長，叫人喜不自禁，因為地菜的出生，告訴人們一個利好消息，用不著多長時間，地菜春卷又將登場了。
　　地菜冬季發(fā)芽生長，春季開花結籽，無須人工播種和精耕細作，更不用農藥化肥，麥地里、山坡中、田埂上、池塘邊、水渠旁、屋檐下，可謂無處不有、無處不在，它生長得很特別，其主根粗粗的，足有一尺多長，圍繞主根生長的次根不計其數，用根深蒂固形容一點也不為過，所以既耐潮濕，又耐干旱，更耐風霜雨雪，即使是牛踏羊啃仍阻擋不住它的生長。其葉呈尖長形，葉邊有蛇形的花邊，平鋪在地上，葉背接著地氣，葉面享受著陽光，地菜也因此得名，是地道的原生態(tài)綠色食品，正是因為這，才成了春卷原料的首選。
　　地菜春卷是哪朝哪代由誰發(fā)明的不得而知，也查不到名人贊頌的詩作，但它作為隨州人的一種發(fā)明創(chuàng)造，代代相傳，長盛不衰，成為招待客人的美味佳肴，成就了鄂西北崗地隨州待客獨一無二的一道名菜。說它獨一，是因為我去過20多個省市，曾用心考察過，尚未見到這道稀罕菜的蹤影。
　　地菜春卷制作工藝非常講究，先將地菜洗凈、焯水、擠干、切碎，配以藕丁、油條、大蔥或蒜苗、豆腐丁、香油、鹽、味精、五香、大茴等拌均，再用豆油包裹。豆油包裹時，先利用蒸氣，將脆嘣的豆油蒸軟，然后劃成方塊，攤在手掌上，放上地菜餡，卷起豆油，利用手指的力量捏成方形，放在大盤里，在鍋里澆上油，將春卷交口處緊貼鍋底烙烤，細軟的豆油因火變硬，變脆嘣，顏色由淺黃色變成金黃色。透著腹內綠色的地菜餡，趁熱端上餐桌，一個個方形的地菜春卷除清香四溢外，其金色方形塊狀像壘在盤中的金字塔，成為餐桌上一道美麗的風景，叫人食欲大開。夾起一塊放在口里，香氣噴入鼻中，春卷的外殼豆油嘎嘣脆，內餡鮮嫩香甜，嚼來別有一番滋味兒。
　　地菜春卷在我童年的記憶中也是一道難得的美食，只不過那時家里很窮，只有逢年過節(jié)才能吃上，沒有豆油和配料，采取菜包菜，即：母親利用隨州獨有的泡泡青葉，用蒸氣將其蒸軟，包上少許油鹽的地菜，吃起來也挺香的。如今卻不同了，除制作地菜的春卷佐料增多，而且油烙的春卷改成油炸春卷了，地菜春卷也不再是時令美食了，它成了一年四季的美食，所不同的不再是單一的地菜原料，而被其它蔬萊取而代之，其名稱也改成了“春卷”。這些蔬萊餡，不管怎么添油加醋，刻意提攜，仍不能還原地菜的特質和孤傲不群的野性。其味道雖不如地菜春卷精道，也少了些粗糲、甘甜，但它仍然不失為待客的上等菜、特色菜，這大概得益于民間的創(chuàng)新和創(chuàng)造的結果。因為原來在隨州待客的名菜莫過于十大碗，也叫十高碗，其內容有紅燒豬肉、羊肉、牛肉、魚、雞、三鮮、圓子、豆腐、千張、粉條等。每道菜將碗裝得滿滿的，而且排列有序，架上大蒸籠蒸熟，依次出籠，翻扣在大盤里，不但造型圓潤，而且熱氣騰騰，清香四溢，是古往今來公認的美食。每逢走親戚家的路上，一定有人問，今天這身打扮，是到哪里去吃好場子。回答說，表弟娶媳婦，去趕情恭喜。又問，那一定要吃十大碗了?；卮鹫f，那是當然啦！聽的人流著口水解饞，講的人也饞得口水直流。
　　可如今，人們追求素生活，十大碗雖然名聲不衰，但油鹽重，相比春卷來有些遜色，春卷自然被推到了前臺。走在隨州，無論是賓館、飯店、還是農家，大凡講究的，春卷是絕不能缺席的。有一年，我接待回鄉(xiāng)省親的臺胞，請他點菜，他第一個勾，畫在了春卷上。嘴里念念有詞地說，這是兒時母親的拿手菜，也是我的最愛，離家40多年里，再也沒有吃過，只是在夢里一回回飽過口福。今天能吃上這道菜，證明我回家了，有種真正的幸福和溫馨感。離家的游子是這樣，在外地工作的隨州人回工作單位，也少不了帶上春卷這道名菜。我的兒子在南京工作十幾年了，每次回家時，同事們總要叮囑，什么都可以忘記帶，但千萬不要忘了帶春卷過來，讓大家嘗嘗鮮，解解饞！